viernes, 31 de agosto de 2007

Una señora me dijo:
- Usted está borracho.
- Es cierto - contesté-. Mañana,
yo estaré sobrio. En cambio,
usted es fea.

Winston Churchill
1874-1965
Político

Tomado del libro

ABSTEMIOS ABSTENERSE,
Inventario parcial de Alcohólicos Conocidos de Hermenegildo Sábat

PUBLICADO POR UN EQUIPO FRANCOITALIANO

El genoma de la uva de vino
REUTERS
Las uvas con las que se hace el vino poseen unas copias adicionales de genes que proporcionan sabor y aroma, así como una codificación adicional de ADN de un ingrediente de efectos saludables, según ha informado un grupo de investigadores. El genoma o mapa genético completo de estas uvas, secuenciadas en colaboración por científicos franceses e italianos, demuestra que la labor realizada por los productores de vino se remonta a la Edad de Piedra. Según los investigadores, sus descubrimientos deberían llevar a métodos para identificar los genes concretos que aportan sus sabores y aromas característicos a las diferentes castas de uvas y posiblemente también a métodos para crear uvas resistentes a las enfermedades sin sacrificar por ello el sabor.
El Consorcio Público para la Caracterización del Genoma de la Vid, impulsado por franceses e italianos, ha secuenciado el genoma de la Vitis vinifera a partir de un clon de pinot noir.
"La secuencia preliminar del genoma de la vid es la cuarta obtenida hasta ahora entre plantas de flor, la segunda de especies leñosas y la primera entre los frutos cultivables", han hecho constar los investigadores en su informe, publicado en la revista 'Nature'. "Se seleccionó la vid en razón de la posición importante que ocupa en el patrimonio de la humanidad, que se inicia durante el período neolítico", añade el equipo de investigación, dirigido por Olivier Jaillon y Patrick Wincker, del Instituto Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Evry, en Francia.
Las uvas para vino han ido evolucionando a lo largo de miles de años, modificadas por generaciones y generaciones de vitivinicultores que se han esforzado por conseguir diversas cualidades a partir de su contenido en azúcares, desde el tipo más dulce a la mayor sequedad, aportada por los taninos.
Los investigadores han dado cuenta del desarrollo de familias genéticas como los terpenos y los taninos, lo que implica la existencia de copias adicionales. Estos componentes aportan aromas y sabores a las plantas.
"Todo ello da a entender que podría ser posible averiguar el origen de la diversidad de los sabores del vino descendiendo hasta el nivel del genoma", han escrito.
Los investigadores han afirmado que el cultivo de la vid es "enormemente sensible a una gran diversidad de patógenos, entre los que figuran el mildiu, el oidio y la enfermedad de Pierce".
Han añadido, sin embargo, que "otras especies de Vitis, como la V. riparia o la V. cinerea, de las que se sabe que son resistentes a varios de estos patógenos, se fertilizan recíprocamente con la 'V. vinifera' y pueden emplearse para introducir caracteres de resistencia mediante cruces con tecnologías avanzadas o mediante transferencia genética".
Los investigadores han encontrado asimismo copias adicionales de genes que intervienen en la producción de resveratrol, el ingrediente que se cree que aporta algunos de los beneficios más destacados del vino tinto para la salud.

Fecha de publicación: 29.08.2007
Tomado de: http://elmundovino.elmundo.es

jueves, 30 de agosto de 2007

Un ( ) que vale la pena...

A continuación uno de nuestros miembros resalta uno de los valores más importantes para cualquier aspecto a desarrollar en la vida, vale la pena detenernos en este paréntesis, disfruténlo...

Honestidad

Ser honesto es ser real, auténtico, genuino, ser deshonesto es ser falso, ficticio.
La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, la deshonestidad no respeta a la persona en si misma ni a los demás. La honestidad colorea la vida con una visión diferente, con confianza, sinceridad, y además se expresa la disposición de vivir, la deshonestidad busca la sombra, el encubrimiento, el ocultamiento. Es una disposición a vivir en la oscuridad.

La honestidad es de suma importancia para toda actividad social, toda empresa humana que requiera una acción concertada. La honestidad no consiste sólo en la franqueza, la capacidad de decir la verdad, sino en la honestidad del trabajo honesto por una paga honesta.

¿Cómo se cultiva la honestidad? Como la mayoría de las virtudes, conviene desarrollarla y ejercitarla en armonía con las demás. Cuanto más se ejercita, más se convierte en una disposición afincada. Pero hay una respuesta rápida que se puede dar en tres palabras: tomarla en serio.

Se debe reconocer que la honestidad es una condición fundamental para las relaciones humanas, para la amistad, para la auténtica vida. Pero se debe tomar en serio por sí misma, no “como la política más conveniente”.

No hay medias tintas con la honestidad. Sencillamente es ser… HONESTO o dejar de serlo.

Tatiana Mora

El despertar de un vino Dormido

Fuente: Federico Principi - Vinosdeargentina.com
El despertar de un vino Dormido

En el marco de la HYATT WINE AWARDS 2007 - 2° Edición, entrevistamos a la Presidenta del jurado, María Isabel Mijares, de vasta experiencia en el medio (*).

¿Cómo ve al vino Argentino hoy?

“Yo le llamaría a lo que está ocurriendo ahora con el vino argentino, el despertar de un vino dormido.

Yo no sé porqué argentina durante unos años ha estado realmente aletargada. Con un potencial como el que tiene, ha estado dormida, ha estado, no sé, out, un poco aplastada también por los países de al lado.

Y de pronto una tiene la impresión de que se han dado cuenta del potencial que tiene, y lo que hemos probado en este concurso, yo diría que nos ha costado mucho trabajo digerirlo. Es decir, cuando hemos ido a hacer los puntajes de este concurso, nos hemos encontrado con que los vinos se llevaban apenas un punto o medio o un tercio y teníamos que cortar en algún lugar porque no se puede dar premios a todo el mundo, entonces, yo como presidenta del jurado me he sentido mal, incomoda, al decir, que pena porque realmente hemos tenido que cortar en puntajes que generalmente son oros y aquí van a ser plata, otros que aquí no van a ser nada y son plata habitualmente.

Cuando me subí a mi cuarto triste, como diciendo bueno que pasa, que injusticia al final he pensado, no, yo creo que en el fondo se tiene que estar encantado de pensar que el jurado ha tenido este problema. Porque podríamos haber dado mas allá del 30 % de premios que dice la Organización Internacional de la Viña y el Vino, podríamos haber dado un 60 por ejemplo, porque realmente se lo merecían.

Sobre todo yo creo que han tomado conciencia los enólogos y los propietarios de bodegas de la importancia que tiene de profundizar en su vinos, entonces han dejado de hacer vinos fáciles, cómodos, que todos pudiéramos calificar, para decir, yo quiero hacer de verdad la expresión del terroir que tengo, de las condiciones que tengo, sobre todo de ese mensaje, yo pienso que detrás de cada vino hay un mensaje, detrás de cada vino hay un alma, hay un enólogo, hay una persona que piensa y lo hemos visto catando.

¿Está impresionada?

Muy impresionada, porque veo que en el fondo los premios que hemos dado son pocos, mucha gente puede decir son muchos, pero son muy pocos con respecto a los que se merecían los vinos. Entonces, esto es un despertar que a mí me parece impresionante.

Yo vine en el ’83 y en aquel entonces escribí sobre el potencial de Argentina. Luego, cuando he visto que otros países tomaban protagonismo pensé, me he equivocado y de pronto ahora me siento super contenta como diciendo no me equivoqué, mi intuición no me engaño, realmente el vino se lo merecía, el vino argentino tiene un fuerte despertar

¿De aquí a 20 años como ve al vino argentino?

Ojalá siga al mismo ritmo, pero no creo, por que es muy difícil que continúe. Yo creo que va a llegar a su techo como han llegado todos los vinos del mundo, aunque ojalá no suceda.

El vino argentino, con respecto al vino del mundo.

Con respecto al vino del mundo, yo creo que no tiene nada que envidiar. Está muy claro. Yo creo que le falta el último salto. Hasta ahora han hecho buenos vinos y debería, es decir, sería mi deseo que Argentina haga Grandes Vinos, porque creo que tiene el potencial de hacerlo y me daría mucha pena que no lo logre, por otro tipo de condicionantes o a lo mejor por que piense que tiene que tomar ese segmento de vino más fácil. Yo creo que no, que Argentina tiene características, tiene el potencial para hacer grandes, grandes vinos.

¡¡¡Que vaya y los haga, que se enfrente con los grandes países del mundo!!!

(*) María Isabel Mijares, de vasta experiencia en el medio, jurado internacional de muchísimos concursos, entre los que podemos nombrar Vinalies Internacionales de París (Francia), Concours Mondial de Bruxelles (Bélgica), Ljubljana (Eslovenia), Concurso Nacional de Vinos de Chile, Vinsud (Francia), Concurso Internacional de Vinos celebrado en Shangay (China). Presidenta de Honor a perpetuidad de FERVINO, en Valdepeñas. Fue Presidenta del Salón Vibexpo (Salón del Vino y Bebidas Espirituosas) en Valencia, dentro del marco de Interalimed, Presidenta en el Congreso El Vino y la Mujer de 1997 en Mendoza (Argentina).


El espíritu del vino

El vino será protagonista en el VI Salón Internacional de Gastronomía, evento durante el cual Caracas se convierte, como todos los años, en capital enológica de la región. Bajo el eslogan de Gusto y Razón, contará, no sólo con una extensa nómina de importadores, productores y etiquetas de prestigio, sino también con una sugestiva programación de catas y degustaciones excepcionales, guiadas por reconocidos expertos de todas partes del mundo, y por esas figuras mediáticas, controvertidas y veneradas que son hoy en día los enólogos.
Es que el papel que cumplen estos demiurgos en la creación y definición de un vino viene adquiriendo en los tiempos actuales una importancia incuestionable. Prueba de ello son las facultades en reputadas universidades de Burdeos y California, para mencionar sólo dos escuelas en donde se forman estos nuevos profesionales de la faena vitivinícola. Como se ha dicho, al enólogo le pagan no para que produzca el caldo que le gusta sino el que le exige un mercado cada vez más competido y globalizado.
Al menos 20 bodegas darán la cara por Chile: Los Vascos, Santa Rita, Santa Carolina, Undurraga, Bodegas Echeverría, Via Wines, Baron Phillippe de Rothschild Chile, Viña Aresti, Viña San Pedro, Viña Montes, Viña Tabalí, Viña Altair, y Viña Laroche —esta última aprovechará para lanzar los vinos Sagrado— se harán representar con sus correspondientes enólogos en catas de primera. Hay expectativas por las catas que ofrecerá Marcelo Gallardo quien, desde hace tres años, es el enólogo de la emblemática Viña Los Vascos de la familia Rothschild en el valle de Colchagua, Chile. Esta casa tiene en Venezuela el segundo importador en América Latina.
Argentina, por su parte, se alistará con la visita de Finca Sophenia, Bodega Salentein, Navarro Correas, Bodegas El Porvenir, Bianchi, Familia Zuccardi, Trapiche, Terrazas de los Andes, Alto Las Hormigas, Alta Vista, entre otras bodegas, a las que se le unirán casas uruguayas como Juanicó.
Del Viejo Mundo estarán en escena las españolas Vega Sicilia, Juve & Camps, Marqués de Riscal, Bodegas Real, Bodegas Castillo de Perelada, Marqués de Griñón, Delispain (Viña Magnavia, Vega Superatu, Viña Prodigus), Finca Omblancas, Mas d’en Gil, Bodegas Roda y Bodegas Robles.
Italia se sumará con muestras de sus regiones más emblemáticas y bodegas más reputadas, como Masi, Pisano, Batasiolo, Planeta, Frescobaldi, Cielo, Tenuta Santa Anna, Botegga, Giani Gagliardo y Citra. Grandes vinos franceses, portugueses y hasta húngaros se lucirán por igual.
Dentro de esta agenda vitivinícola del SIG hay que destacar un repertorio de catas de lujo, como las que promete la siempre celebrada enóloga española María Isabel Mijares, directora de la Guía Campsa. Ella dirigirá verticales de Chateau D’Yquem y Marqués de Riscal, así como también de Laurent Perrier, amén de una cuarta de suma prestancia en la que se degustarán cuatro maravillas: Gran Siècle, Vega Sicilia, Barros 1937 y Almaviva.
Asimismo, el español Oriol Serra tendrá actividades privilegiadas como la degustación del Pedro Ximénez Selección de Robles 1927. Michel Friou, enólogo de Baron Philippe de Rothschild, dirigirá en cuerpo presente una vertical de Almaviva. Habrá también oportunidad de degustar joyas francesas como Romanée-Conti y Montrachet, además de los súper toscanos Sassicaia y Ornellaia.
La Asociación Venezolana de Sommeliers, en representación de los profesionales del patio, organizará, por su parte, una cata de clones de Brunello de Montalcino, y compartirá con los visitantes el encanto de Weingut Anselmann (Alemania).
Salón Internacional de Gastronomía, del 25 al 28 de octubre en el Centro de Exposiciones de la Universidad Metropolitana. Presidido por Ben Amí Fihman. Una producción de Descifrado/Exceso.
Tomado de:http://www.sigcaracas.com

miércoles, 29 de agosto de 2007

Jornadas Intensivas del Vino

La Academia de Sommeliers de Venezuela, ofrece la oportunidad a todos aquellos amantes del mundo del vino a un recorrido intensivo por este particular placer
SOLO 40 CUPOS
Sábado 22 septiembre
Duración: 8:30 am a 12:00 pm
2:00 pm a 6:00 Pm.
LUGAR: CALLE MADRID EDF. CIBERCENTRUM PISO 3, LAS MERCEDES
INSCRIPCIONES: depositar en cuenta corriente Banco Exterior a nombre Asociación Venezolana de Sommeliers, N.- 0115-0070-65-0700113854, enviar copia por mail: dayanamed@gmail.com o llamar al 04148723751.

Todo lo que quieres y necesitas saber acerca del vino desde:
-Los factores que afectan la calidad del vino.

-La cata teórica y practica, preparaciones de los sabores básicos
-Elaboración del vino (enología moderna)
-Tipos de uvas y el terroir..
-Vinos especiales: Espumosos, Licorosos, Fortificados.
-Introducción del servicio del vino
-Armonía comida y vino

Todo por tan solo 650.000,00 que incluye:
-Cata de 15 grandes vinos (tranquilos, espumosos, especiales)
-Material de apoyo
-Regalo: Sacacorcho y una copa SLOVENIA de 80 cm de alto
-2 Coffe brake
-Clase en Presentación Video Beam

Uno debe estar ebrio siempre,
si no, se siente el paso del tiempo
que curva los hombros.
Debemos intoxicarnos con vino,
con poesía o con virtud, usted elige.
Pero intoxíquese.

Charles Baudelaire
1821-1867
Escritor

Tomado del libro

ABSTEMIOS ABSTENERSE,
Inventario parcial de Alcohólicos Conocidos de Hermenegildo Sábat

Robot Sommelier

Investigadores de NEC System Technologies y de la Universidad Mie han desarrollado un robot que es capaz de indentificar distintas clases de vino, quesos y hors d’oeuvres -entremeses-.

El robot posee al final del brazo izquierdo un espectrómetro infrarrojo. Cuando los objetos son colocados frente al sensor, el robot emite un rayo de luz infrarroja y la luz reflejada analiza, en tiempo real, la composición química del objeto.

Cuando un vino es identificado, el robot indica la marca, hace un par de comentarios sobre su sabor y recomienda los alimentos adecuados para acompañarlo.

El robot puede ser programado para que reconozca las clases de vinos que su dueño prefiere e informar sobre el nivel de grasa o sal de los alimentos con lo que se desea consumirlo. Información que puede resultar muy útil para aquellas personas que deben cuidar algún aspecto de su salud.

Sus creadores indican que, por ahora, el robot es muy caro pero esperan poder disminuir su precio hasta los US$ 1000. Estará a la venta a partir del año que viene.

Tomado de : http://gizmologia.com

domingo, 26 de agosto de 2007

Marketing olfativo: aromas que venden


Los anunciantes buscan seducir a los clientes a través de la estimulación de los sentidos, ya sea con fragancias en los puntos de venta o con el diseño mismo de un olor corporativo

En el afán de conocer las motivaciones de los clientes, los publicistas postulan su nueva certeza: los consumidores no compran productos sino experiencias. El prestigio social de la marca, el embalaje, el trato del personal, los decorados del punto de venta, conforman ese plus que termina de embriagar definitivamente al usuario moderno. La nueva tendencia del marketing olfativo afianza ese camino: seducir a través de los aromas.

Cada día más compañías recurren a esta modalidad: el 35% de las 1.000 empresas más importantes a nivel mundial han puesto en marcha este concepto, de acuerdo con datos de la firma pionera del marketing olfativo Aromarketing. El fenómeno, aunque incipiente, también ha desembarcado en España.

El cliente se queda más tiempo

Un stand de cremas de productos de aseo personal que huele a hierbas y flores, una zapatería para mujeres con fragancias dulces, una tienda de bocadillos que sabe a pan recién horneado. Los acondicionadores de aromas pueden amenizar un punto de venta y hacer más prolongada la visita del cliente eventual. El esfuerzo tiene su recompensa: una tienda con aroma vende un 33% más que una que no lo tiene, garantizan sus promotores.

Si bien el panorama local aún está lejos del desarrollo que alcanzó el mercado americano, las perspectivas prometen. Al otro lado del Atlántico, importantes firmas ya han incorporado los acondicionadores de fragancias que actualmente se distribuyen en España. Son los casos de Bloomingdale's, Lexus, Macy's, Nordstrom, Saks, Sony, Disney, Hilton, Sheraton, Hard Rock Café, Westin, Ritz Carlton, Marriot, Coca Cola, Kraft, Nestlé, Pepsi, Procter & Gamble, entre otras.

Fragancias que refuerzan la identidad

No se trata sólo de perfumar el ambiente del punto de venta de una marca. Además del diseño, las grandes marcas eligen reforzar su identidad utilizando fragancias que las identifican a través del diseño del llamado "odotipo", una forma aromática estable que se inscribe como uno de los elementos distintivos para una marca.

A la hora de definir un olor corporativo, las empresas también suspiran por conseguir, como en las propagandas de los perfumes, una personalidad determinada.

"Las empresas quieren oler a sí mismas, es decir, a un aroma tan peculiar y único que no podrá ser asociado con ningún otro producto más que ellos mismos", resalta Maxi Ianinni desde Aromarketing. En este momento -ejemplifica- una de las más importantes marcas de telefonía de nuestro país ha llegado a la conclusión de que el aroma que mejor se adapta a su esencia, y especialmente al verde de su logotipo, es un aroma cercano a la lima limón, pero no tanto como para que el público en lugar de decir: "huele a esa marca", diga "huele a lima limón".

La creación de un "odotipo" supone un proceso de elaboración de hasta un año, donde intervienen una veintena de personas y se toma en cuenta el público a que va dirigido el producto, qué tipo de sensación se busca recrear y las emociones que pretende evocar. "Generalmente intentamos trabajar sobre diez mil aromas que ya tenemos desarrollados y adaptar alguno exclusivamente a un cliente -observa Ianinni- pero si hubiera que desarrollar un aroma desde el inicio puede llegar a costar hasta 20.000 euros"
Olores cargados de símbolos

El ser humano posee la capacidad de asociar sensaciones, procedentes de los cinco sentidos y relacionarlas con conceptos, que a su vez generan sentimientos y emociones. Los aromas también están cargados de metáforas y simbolismos que pueden ser determinantes de comportamientos sociales. Si un olor tiene la capacidad de alterar el sentido del humor o la percepción de una comida, puede también persuadir a una persona a que compre lo que huele.

El marketing olfativo considera que el sentido olfativo es el más importante porque está directamente ligado a la memoria y sentimientos. Un aroma dispara nuestra memoria, la memoria influye en nuestras emociones, nuestras emociones nos provocan un estado de ánimo, y ese estado de ánimo dicta nuestra reacción. "Nosotros unimos la memoria, la emoción, el producto y la marca", señalan desde Aromarketing.

Las singularidades culturales ejercen, de todas maneras, una influencia decisiva a la hora de formular un producto que seduzca al olfato. Los únicos aromas que no tienen fronteras son los relacionados con la naturaleza, tal vez una fruta o una flor. "Seguramente el aroma a café o pan que nos gusta en España no será el mismo que gusta en Estados Unidos", reflexiona Ianinni y describe los aromas que cotizan alto en las Pymes locales: chicle, uva, melón y vainilla... fragancias en busca de un cliente fiel y duradero.

Fuente: consumer.es

Bodegueros de prestigio en Hollywood

Famosos con buena uva: Gerard Depardieu, Christopher Lambert y Francis Ford Coppola

Algunos famosos de Hollywood se destacan como bodegueros de prestigio y han hecho carrera en el mundo vitivinícola; es el caso de Gerard Depardieu, Christopher Lambert y de Francis Ford Coppola, entre otros. La Revista Vivir el Vino, trae esta llamativa nota sobre los "Famosos con buena uva":

Gerard Depardieu además de actor es un bodeguero de prestigio. Hace ya 30 años que comenzó su carrera en el mundo del vino, con una hectárea de viñas en Burgundi. Pero claro, esto se le quedó pequeño, así que en su búsqueda de la tierra de vinos ideal adquirió una finca de 110 hectáreas en Anjou, el Château de Tigné. Y no queda ahí la cosa, ahora nos lo encontramos en...¡Toro!, Zamora. Depardieu entró en contacto con los vinos españoles a raíz del rodaje de la película Cristóbal Colón. Le gustaron tanto los vinos toresanos y encontró tanto futuro en esta zona que, de la mano de Bernard Magrez, uno de los nombres claves del vino francés (es uno de los mayores distribuidores de vino no sólo francés), se hizo con una pequeña bodega en el camino a San Román, más concretamente en Morales de Toro. Con el nombre de Domaine Malesan Espagne y sin hacer nada de ruido elaboran un tinto desde hace un año más o menos.

Parece que esto del vino lo llevan en la sangre los franceses. El actor Jean Louis Trintignant elabora en el Nimes, perteneciente a la zona Côtes-du-Rhone un tinto llamado Rouge Garance. Y aunque no es del país vecino hasta esta misma zona francesa se ha trasladado el “inmortal” Christopher Lambert para elaborar su vinito.

Y ésto no queda ahí, no podemos despedir este reino de la buena uva y la buena fama sin hablar del maestro Francis Ford Coppola, un auténtico “wine-cinema-maker” californiano que elabora en el Valle del Napa desde vinos en lata (un espumoso dedicado a su hija Sofía) hasta vinos de alta expresión (su “El Rubicón” cuesta más de 330 euros la botella). Tal es su amor por el vino y todo lo que le rodea que está planificando, junto con el príncipe Gelasio Gaetani Lovatelli di Aragón (que pone el guión) una película sobre Robert Parker.

La moda del vino fluye pues en todas las direcciones; y como en un eterno círculo de Moebius los extremos vuelven a tocarse una y otra vez: cineasta metido a bodeguero que a su vez rinde pleitesía en forma de película al crítico vitivinícola más famoso de todos los tiempos... En resumen, que lo importante es la uva, la buena uva.

Tomado de:http://www.igooh.com.ar

¿Vino de Bordeaux en caja? Y por qué no














Ante la competencia de Sudamérica y el menor consumo local, los productores franceses buscan reinventarse

POR MAX COLCHESTER / THE WALL STREET JOURNAL

PARÍS–Cordier Mestrezat Grands Crus ha vendido vino Bordeaux de buena calidad por más de un siglo. Su último descubrimiento enológico: vino con pajilla (popote, bombilla, sorbete o pitillo).
Hay dos razones que explican por qué algunos vinicultores franceses están dejando de lado la tradición. Por un lado, está la fuerte competencia de los vinos provenientes de Chile, Argentina y Australia, que le han quitado ventas a los vinos de Francia. Por otro, las generaciones jóvenes en ese país europeo prefieren cada vez más la cerveza y otros licores.

En América del Norte, Europa y Sudamérica, los vinos que se venden en cajas de cartón no son una novedad, pero generalmente su calidad y precios son bajos.
Cordier, cuyos vinos más sofisticados se venden en hasta 2.500 euros (US$3.372) la botella, es la primera productora de vinos de alta calidad de Burdeos –la región francesa famosa por sus prestigiosos y caros vinos tintos– en poner su vino en cajas. La vinícola anunció el mes pasado que planea vender su marca Tandem en cajas de cartón de 250 mililitros, las cuales vienen con una pajilla especial con cuatro orificios, diseñada para rociar el vino en la boca. La compañía dice que ésto ofrece una sensación similar a tomar de una copa. Las versiones de tinto, blanco y rosé vienen en empaques llamativos en colores rojo, verde y rosado producidos por la empresa suiza de empaques Tetra Pak SA.
Antes de lanzar el próximo año el nuevo producto en Francia, la vinícola está probando la venta de Tandem en 600 supermercados en Bélgica, a US$2,50 cada caja.
Cordier dice que quiere ofrecer un vino de calidad que atraiga a la generación más joven. "Es un producto que puede venderse en estadios, hoteles y aerolíneas", dice Vincent Bonhur, director de marketing de la compañía. Pero Cordier reconoce que su vino en caja puede ser algo demasiado radical para los franceses: "En Francia, el mercado del vino aún es muy tradicional, pero en mercados como Canadá, el Reino Unido y el norte de Europa esperamos que este nuevo formato sea todo un éxito", declaró la compañía en un comunicado.
Atraer a nuevos consumidores es crucial para una industria que está tan incrustada en la economía francesa. El país es el mayor productor de vino de Europa, llevando al mercado cerca de 55 millones de hectolitros al año. También es su principal consumidor, según estadísticas de la Unión Europea. Sin embargo, entre 1995 y 2005 el nivel de consumo de vino en Francia cayó de un promedio de 60,8 litros por persona al año a 54,9 litros, según Viniflhor, una entidad que representa el sector agrícola de ese país.
En un principio, las robustas exportaciones de vino francés al resto del mundo compensaban esta caída en la demanda interna. Pero en años recientes las exportaciones han caído debido a la competencia de vinos de buena calidad y precios módicos de países como Australia, Argentina, Chile y Sudáfrica.
Ahora, es tanta la cantidad de vino francés que queda sin venderse anualmente, que la UE, que subsidia la producción de vino en Europa, está considerando adoptar una ley que daría a las vinícolas incentivos para reducir su producción.
Cortejo a las nuevas generaciones Otro gran problema para los vinicultores es que las nuevas generaciones toman menos vino. En 1980, casi una cuarta parte de los franceses de 20 a 24 años bebía vino todos los días, según Viniflhor.
Pero en 2005 sólo un 2,3% lo hacía.
"Necesitamos cambiar la imagen del vino en nuestro país", afirma Pierre Leclerc, director del Comité Económico para los Vinos del Sudeste de Francia. "Hemos ignorado a los jóvenes y ahora estamos pagando el precio".
Hacer que ese mensaje llegue al público es difícil porque una ley en Francia prohibe la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión y requiere que las vallas publicitarias sobre licores contengan una advertencia de salud.
Los vinicultores están intentando convencer al gobierno francés para que le dé al vino un estatuto legal especial que permita evitar las restricciones de publicidad.
Algunas compañías también están ensayando otras tácticas para llamar la atención de los jóvenes.
Omnivins SARL lanzó hace poco un vino llamado Soif de Cour, o Sed de romance. Las botellas vienen con etiquetas especiales –azules para hombres y rosadas para mujeres-que al otro lado traen un código para que el usuario ingrese a un sitio Web de citas románticas. La empresa, que compra su vino a productores del sudoeste de Francia, dice que busca "reclutar nuevos consumidores con conceptos de marketing y comercialización audaces". Desde marzo, ha vendido en los supermercados 300.000 botellas a US$4,40 cada una.
Algunos vinicultores, como Toto Vino SARL, del sur de Francia, han lanzado gaseosas a base de vino sin alcohol. Otras empresas intentan apelar a la conciencia ambientalista de los consumidores, vendiendo vinos en botellas de plástico reciclable.
Reacción de los puristas Los más puristas no se han impresionado con el vuelo creativo de la vinicultura francesa. "Hay límites para la fantasía y el marketing", dice Philippe Faure-Brac, un ex campeón mundial como sommelier. "La innovación es buena, pero el respeto es mejor".
Otros críticos dicen que las nuevas tácticas de marketing pueden al final no atraer a los jóvenes, quienes suelen ver el vino como una bebida para ocasiones especiales y lo asocian con una presencia tradicional en botella.
Pese al escepticismo de algunos, el cambio hacia presentaciones y marketing más exóticos recibe el apoyo incluso de los vinicultores más reconocidos e influyentes de Francia. "Normalmente, soy un tradicionalista", dice Michel Raymod, un enólogo de Château Lagrange, en Burdeos.
"Pero si funciona, ¿por qué no hacerlo?".

Esta nota nos la envía como aporte interesante, nuestra entusiasta Iwanoska Elbittar y fué tomada del
el periódico EL NACIONAL / THE WALL STREET JOURNAL AMERICA

August 24, 2007



miércoles, 22 de agosto de 2007

Para laborar necesito champagne.
El champagne es caro.
Para comprar champagne necesito plata y,
para tener plata, necesito laborar.
Pero para laborar necesito
tomar champagne, entonces...
no puedo laborar.

Oscar Conti (Oski)
1914-1979
Artista

Tomado del libro

ABSTEMIOS ABSTENERSE,
Inventario parcial de Alcohólicos Conocidos de Hermenegildo Sábat

ESTRENO EN VENEZUELA DE LOS VINOS BODEGAS EL PORVENIR EN BACCHU´S

Estos vinos que se dieron a conocer en una oportunidad en SIG, están ya en el mercado venezolano distribuídos por LEO LICORERIA MUNDIAL, y los encontrarán en la Enoteca de Bacchu´s, en Los Palos Grandes.
Se presentaron siete etiquetas que tienen en común la asesoría como enólogo de la Sra. María Isabel Mijares.

para comenzar Laborum torrontes 2004,
un vino con un vestido transparente perlado, con aromas a lychie, rosas y frutas cítricas como lima, notas minerales y salinas. En boca es un vinos con estructura, dulzura al principio terso sorprendentemente largo en boca, despertando en el paladar la acidez y lo salado, para cerrar con un amargor grato. Es un ejemplo particular de esos vinos que se amarran, podría beberlo todos los días para comenzar una velada, una celebración o para acompañar platos delicados, aromáticos y cremosos...

Segundo vino Maximun 2003, una mezcla de alegría con uvas como cabernet sauvignon, malbec y syrah, conseguimos en este vino la personalidad de tres uvas, los aromas de eucaliptus, pimentón, cerezas negras del cabernet sauvginon las notas minerales, regaliz y mas fruta roja del malbec, las especias exóticas como romero, clavos, laurel, anís del syrah...Este vino es un afrodita su mezcla de aromas y sabores en boca, con la sensación de frescura y acidez puedes pensar en muchas opciones..un tartar de salmón con aguacate, un hamachi con jalapeño, un risotto con tomate al perfume de queso de cabra y albahaca.

Tercer vino, Laborum Malbec 2004, nos montamos en los Rolls Roys, la elegancia aparece y me encuentro con un vino de apariencia aterciopelada que baila suave en la copa, su colo rubí con destellos violetas, sus aromas frutales mora, cerezas negras, frambuesas, florales como lavanda y violeta, pimientas negras, rojas y blancas recien molida, mineral, piedra de yesca, en boca su entrada es sutil por esa dulzura que te envuelve y ademas esa astringencia por los polifenóles o taninos, es un vino que pasa de 10 a 12 meses por barrrica de roble Aliers, elaborado como se hacen los grandes, es una golosina en la boca, de esos vinos que no nos agreden pero que mantienen mucha personalidad, prepararía un asado negro a la antigua usanza, un magret de pato caramelizado en reducción del mismo vino, platillos muy elaborados.

Cuarto Vino Laborum Cabernet Sauvginon 2004, un vino con aromas a caramelo, tabaco, café, y detrás la fruta roja cassis, y las notas verdes de hierbabuena, eucaliptus, pimienta negra... es un vino fino, elegante pero que deja huella, en boca su entrada no es como su despedida inolvidable... ademas te deja una sensación de eternidad porque no se retira completamente los sabores a hoja de tabaco, como la primera fumada.
Sus armonías?... pensaría en carnes con grasa, como solomo, o un ossobuco de ternera, un pavo con un relleno de ciruelas en salsas oscuras y poco dulces.

Quinto vino Laborum Cabernet Sauvignon-Malbec 2004, la personalidad de los anteriores en una misma botella, elegancia y soberbia al mismo tiempo, un vino que escucha a Pavarotti y baila regeton. Su vestido impecable limpio, franco sincero, cumple lo que promete, sus aromas frutas rojas cassis, cereza rojas, florales como lavanda, flores amarillas como la de la naranja, minerales, romero, regalíz, olores a chocolate y café... en boca su ataque es dulce, su potencia es mayor, se unen estas dos uvas para darnos elegancia (cabernet) y agresividad (malbec), sus notas animales pueden recordarme aromas mas profundos, que no debo decir. Como? o con que me lo comería?, este es un vino que me lo tomaria sola pensando en el hombre que sueño, con una fantasia de dominar los indomable, cosa excitante....

Sexto Vino Laborum Syrah 2003..., una uva originaria del Valle del Rodano, de Francia, nos regala un vestido violaceo, con aromas a tinta negra, especias como cardamomo, laurel, romero, curry, pimientas sensaciones picantes en nariz con el talco de la abuela, recuerdo grato de mi infancia, cuando me bañaba de estos talcos de mota a escondida de Rosa Eliana...en boca sin pretenciones te da placer y alegria, fresco, se siente sabores al cuero, a la buena madera que utilizan ademas de su dosis justa...Comeria con este vino con una suculenta pasta en salsa de salchichas italianas, con un confit de pato, con un conejo guisado a la griega, con guisos como los de cerdo al tomillo, oregano y laurel.

Septimo Vino.. Laborum Tannat 2003... el misterio de la masculinidad y delicadeza... esta uva emblematica de Uruguay, con origen en Madiran, Francia. es conocida por ser agresiva, con aromas raros y fuertes (empireumáticos). Sin embargo en esta representacion de María Isabel Mijares, artista que ha plasmado en cada botella un estilo muy bien definido. Interpreto su color vino oscuro, tintorero, casi negro del vino, sus aromas a petroleo, caucho, goma, café, chocolate, cuero, cosa preferida por mi, confiezo mi debilidad por el buen Tannat, lograr que estos locos aromas se fusionen con la fruta roja como guindas, frambuesas,fresas, mora,y los aromas de regalíz...canela, nuez moscada, es un vino en boca delicado, elegante al mismo tiempo bien estructurado, con personalidad definida y decidida... Gran Tannat. Pienso que es un vino que puede aguantar carnes de cacería, como una buena lapa, venado, báquiro, aunque yo me lo comeria con unos buenos quesos de cabra, buen aceite de oliva en una noche luna llena en una terraza con vista a una Montaña tenebrosa.

Estos fueron los vinos que catamos y disfrutamos pueden conseguirlos en:
Leo Licoreria Mundial leoenot@movistar.com , dayanamed@gmail.com

Dayana Medina

martes, 21 de agosto de 2007

El alcohol es destructivo para la mayoría. Yo soy una excepción

Charles Bukowski
1920-1994
Escritor

Tomado del libro
ABSTEMIOS ABSTENERSE,
Inventario parcial de Alcohólicos Conocidos de Hermenegildo Sábat

SALTA, Argentina: una visita al terruño de Altura.

Por Guillermo Glas

Una vez más uno de nuestros miembros nos relata sus impresiones incursionando en vivo en el extenso mundo del vino, esta vez en el norte Argentino (Salta) pero dejemos que sea el quien nos haga cómplice de su recorrido.

Tuvimos oportunidad de visitar la zona de Cafayate, ubicada en los Valles Calchaquíes, 180 km. al sur de la ciudad de Salta donde se producen vinos desde el año 1850 aprox. Pero es en los últimos 10 años que se produjeron cambios atraídos por las características del terreno y el clima. Coincidió con la llegada de capitales extranjeros y enólogos de fama como María Isabel Mijares y Michel Rolland.
La zona de cultivo esta entre 1700 y 2300 mts. de altura, 80 a 100 mm. de lluvia anual. Una amplitud térmica diaria en invierno entre 3º C y 26 º C, en verano entre 6º C y 36º C. Una intensidad solar impresionante. Un suelo pobre y rocoso de gran drenaje.
Se comenzó a buscar la parte alta de las laderas del valle, pasar de plantación de parras a espaldero, reduciendo la producción por planta hasta llegar en algunas bodegas a una botella por vid. Buscando intensidad, calidad y concentración posibles gracias a las características de la zona.
Se incorporo nueva tecnología: hay bodegas donde se ven las viejas piletas de piedra de fermentación al lado de modernos tanques de acero con doble camisa, tuberías refrigeradas y controles por computadora.
Este cambio tecnológico en equipo y conducción de las viñas produjo vinos típicos de la zona con características difererntes a otras zonas de Argentina. Intensidad de fruta, color, concentración, niveles de alcohol altos son propios de los Malbec, Cabernet Sauvignon, Tanat y Syrah entre los tintos, el blanco propio de Salta que es el Torrontés.


Visitamos: Bodegas Nanni, certificada como productora de vinos orgánicos, Bodegas El Porvenir donde amablemente fuimos atendidos por su enologo Luis Asmet, y asesorada por Maria Isabel Mijares, Bodegas Etchart, ahora del grupo Pernaud Ricard, una de las mas antiguas de Argentina y donde coexisten tanques de piedra recubiertos de epoxi, piletas de concreto tan altas que se dividieron en dos pisos, tanques de acero, prensas neumáticas, etc., con líneas extensas de vinos, Finca Las Nubes: que cuenta con un tanque de acero.


En San Pedro de Yacochuya, tuvimos un almuerzo privado con la familia Etchart, encuentro sumamente agradable además de sorprendente por supuesto por sus vinos y un pequeño detalle en la mesa, cuchillos Laguiolle! La comida típica de la zona: empanadas de carne con Torrontés toda una experiencia este vino blanco, de transparencia impresionante, denso en copa e impregnado de aromas florales y frutales característicos del mismo como la rosa el lichee, equilibrado en acidez y definitivamente con una personalidad indiscutible acompaña perfectamente estas empanadas de carne. Apreciamos también Chivo guisado con San Pedro de Yacochuya 2004, corte 60% malbec y 40 % cab. Sauvignon, excepcional.


Antiguos dueños de la Bodega Etchart, buscaron estas haciendas a 2300 mts de altura con vides plantadas hace 90 años! Un sitio paradisíaco, cerca del cielo, con unos anfitriones exquisitos.

Gracias miles a Maria Cecilia Zanoli y Sra. de Ertchart! Por hacer especial esta visita.

lunes, 20 de agosto de 2007

La noche de los MAGNUM

Por Dayana Medina

Si pensamos en momentos inolvidables, recordamos aquellos que nos dan gran placer. Pero… ¿que es el placer?, la mezcla de ciertos ingredientes : el lugar, la comida, el vino y las emociones.
Este fue el resultado de el esfuerzo de un grupo de alumnos, chefs y amantes del vino cuya inspiración fue celebrar la trayectoria y experiencia de su profesor y amigo Leo D´addazio.
Reunidos para dar la bienvenida a Leo refrescamos nuestros paladares con un producto nuestro, las burbujas de el excelente Pomar Edición Especial.
Completo el grupo, pasamos a ocupar nuestros puestos en las mesas, cómplices de la expresión de sorpresa lograda en el rostro de nuestro profesor y amigo.



YANTAR una vez más alberga cada una de las iniciativas planteadas llenándonos de excelente ambiente e inmejorable atención, gracias a Enrique Limardo y Tatiana Mora por compartir sus fogones esa noche con sus colegas llamados a participar en esta velada.

Alex Waiensten Chef inmejorable del restaurante SHOGA llevó a nuestras mesas tres increíbles entradas, crocante de arroz coronado con atún fresco, brocheta de salmón con salsa de ajonjolí y para terminar una combinación de texturas compuesta por unos daditos de papas con crema agria, caviar y huevas de salmón, todas estas entradas armonizadas con la perfecta burbuja de unas copas de Laurent Perrier Brut.
Enrique Limardo y Tatiana Mora se hacen presentes sorprendiendo como siempre con una fantástica propuesta, una primicia de su próxima nueva carta, Morcilla civilizada servida con tres texturas de manzana (espuma de manzana verde, confitura de manzana roja y manzana amarilla fresca) todo esto sobre un aceite de gambas que combinados explotan en armonía se sabores en el paladar, toda una nueva experiencia. La armonía?... Una botella Mágnum Allion de las Bodegas y viñedos Allion Rivera del Duero cosecha 2002.
Es el turno de Eduardo Moreno Chef del restaurante SHAYARA, con sus Linguinis en ragú de salchicha con una sferificación de aceituna sorpresa en la boca para el celebrante, armonizado con una copa proveniente de una segunda botella Mágnum pero esta vez de Chateau Palmer 1996.
Armando Aranguren Chef y alumno futuro sommelier de esta segunda promoción de Caracas hace su entrada al ruedo con su esperadísimo plato, Magret de pato trufado acompañado con pure de papas y trufa natural bañado de aceite de trufas blancas, la armonía en este caso, el tercer Mágnum, Sassicaia 1995.
El postre todo un reto preparado por Héctor Talavera Chef pastelero del restaurant YANTAR, torta de Mouse de chocolate con un centro de queso de cabra cobertura de guayaba e hilos de caramelo acompañada de una tentadora copa de Chateau Giraud 1996, Sauterne.


Fue la noche de los Magnum, de los grandes vinos:
Magnum Allion 2002 de Bodegas y Viñedos Allion Rivera del Duero, España:
de un rubí intenso con destellos borgoña, fuerte, potente, gordo. Sus aromas a fruta roja, minerales, especiados y pimienta negra. En boca sedoso con un ataque dulce, notas salinas y al final una sensación de astringencia agradable.
Magnum Chateau Palmer 1996:
De un granate opalescente, denso, limpio, franco, de aspecto elegante y señorial, sus aromas limpios con notas de eucalipto, café tostado, frutas rojas maduras como cerezas y fresas, toques de cuero muy delicado, especiado, regalíz, en boca es perfecto, redondo con un cuerpo esbelto fino elegante y delicado.
Para cerrar seguimos con Sassicaia Magnum 94, un vino cabernet sauvignon de la Toscana italiano. De aspecto impecable, limpio, denso, elegante con colores granates con destellos marron, sin sedimentos, con un baile delicado y perfecto. Aromas a eucaliptus, especies como pimienta negra, romero, laurel, olores frutales como la mora madura, cereza negra, un impecable cuero, olor animal a silla de montar, sensualmente entre piernas, en boca su entrada tirunfal, segura, pero si agredirte, dulzura al principio, buena acidez y polifenoles listos, astringencia agradable, cerrando la boca con sensaciones sedosas, largo en boca, gordo, carnoso y de buena persistencia. Un vino deslumbrante e inolvidable.
Chateau Guiraud 96 un Sauterne de color oro, con un vestido apretado y denso en copa, elaborado con un semillon en mayor porcentaje aportando aromas a frutos secos, orejones de melocotón, flores blancas y amarillas, y el sauvignon en menor porcentajes aportando aromas a frutas cítricas como membrillo, melocotón, durazno, mango pintón, una dulzura que te envuelve como la miel pura de abeja reina, manzanilla seca, confitura, en boca lo mas importante esa dulzura presente que se equilibra con la acidez, dulce como el amor y acido como la frescura. Un vino para meditar, pensar y reflexionar....



Continuamos con un vino que quedo en espera un Magnum Unico Vega Sicilia 90... no sabemos como esta lo probaremos en otra ocasión, cuando? quizás en la unión de los dos ríos (Orinoco y Caroní) en Ciudad Guayana, donde todo comenzó hace cincuenta años cuando llego el padre de Leo, Don Ercole D´Addazio, aportando a todos en su comunidad el placer de comer y beber bien... un lugar perdido donde se bebe en copas de cristal de Slovenia y se toma todos los días los mejores vinos del mundo, quizás tengamos la oportunidad de beber bien en esos lugares misteriosos que envuelve Guayana o quizás en algún tepuy, o en un río particular...
Esa pasión se ha extendido a nuestros alumnos en Caracas, y ya esta al alcance del que quiera beber buen Vino, bebida de dioses...

miércoles, 15 de agosto de 2007

GRAVES DAÑOS EN CASTILLA Y LEÓN

Arruinados por los topillos
Los daños que ocasionan los topillos en el viñedo hacen peligrar no sólo la cosecha de uva de este año, sino también la del próximo en muchas zonas de Castilla y León, porque obligan a podar de nuevo. "La acción de los roedores corta los racimos de uva o los deja muy dañados, de modo que el rendimiento de esta temporada puede quedar seriamente mermado", ha declaradoa Efe el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Amancio Moyano.
Del mismo modo, mostró su temor a la incidencia que este problema pueda tener en la cosecha de 2008, dado que los topillos atacan fundamentalmente a las partes tiernas de la vid, entre las que se encuentran los sarmientos de los que surgirán los nuevos brotes de la planta.
El número de brotes "disminuye considerablemente en los viñedos atacados", ya que algunos "están lo suficientemente dañados como para no germinar", añadió el presidente.
Villaester (Valladolid) y Morales de Toro (Zamora) son las dos localidades más afectadas en esta Denominación, aunque "se está empezando a comprobar la presencia de roedores en pequeñas localidades próximas a Toro", en Zamora, lo "que demuestra la expansión de la plaga", concluyó.
En Cigales, Denominación de Origen entre Palencia y Valladolid, se teme que si continúa la plaga, se pueda perder hasta el 40% de la cosecha de uva, según fuentes del Consejo Regulador. En muchos casos, al tener que volver a podar, el sarmiento se resiente en su producción este año y el próximo, explicaron estas fuentes.
El Consejo Regulador ha recomendado a los viticultores medidas como la aplicación de veneno y la limpieza de cunetas, en las que se refugian los topillos.

Otra de las denominaciones de vinos de Castilla y León afectadas es la de Rueda, entre Valladolid, Segovia y Ávila, cuyo Consejo Regulador ha pedido a la Junta de Castilla y León ayudas para paliar los daños.

Fecha de publicación: 14.08.2007

Tomado de: http://elmundovino.elmundo.es

viernes, 10 de agosto de 2007

Café


Otra de las clases que vimos en la Academia de Sommeliers, El Café...bebida que relaciona su origen con las Mil y una Noches, en la antiguedad esta bebida era utilizada como medicina por tener cualidades estimulantes, era el vino de los Mulsumanes, y se utilizaba como bebida para el tradicional Ramadan, es el fruto de la planta del Cafeto, el genero de mayor cultivo el Coffea Arabica que requiere de climas húmedos y cálidos, con un 70 % de cultivo mundial. Fué en Etiopía donde se descubieron las primeras plantas , Llegaron a America por los conquistadores, de la misma forma que llego la Vid.
El secreto del café es el tostado, diferenciado por su grado de calidad en la mayoría de los países del Mundo. La forma como lo tomamos varía en cada país, la mezcla recién molida hace de este un brebaje exitante. En Venezuela hay haciendas de café usted puede disfrutar esos maravillosos olores de torrefacción en Arabica Café en Los Palos Grandes (Caracas), donde elige su mezcla y puede ver una maquina que realiza el tostado generalmente medio o si prefiere, seguir las sugerencias y obtener su mezcla tradicional.....

DAYANA M.

Muere 'Monsieur Lafite'

ELIE DE ROTHSCHILD TENÍA 90 AÑOS

El barón Elie Robert de Rothschild, que contribuyó a que la renombrada dinastía de bodegueros y banqueros de los Rothschild de Francia se recuperara de los estragos de la II Guerra Mundial, murió el 6 de agosto mientras se encontraba de vacaciones en su pabellón de caza de Austria. Contaba 90 años de edad. Rothschild se había ido de cacería a su casa en las cercanías de la localidad alpina de Scharnitz, en la zona de Innsbruck, cuando sufrió un ataque cardíaco mortal, según ha informado en una nota la policía de la provincia del Tirol.

Se trata del segundo Rothschild con proyección pública que fallece este año. En junio murió en París el patriarca de la familia, barón Guy de Rothschild. La prestigiosa propiedad vitivinícola de la familia, Château Lafite-Rothschild, para la que Elie de Rothschild empezó a trabajar en 1946 después de haber servido a la patria como soldado en las filas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, le atribuye como mínimo dos de las mejores y más memorables cosechas de Burdeos en la postguerra, la de 1947 y la de 1949.

"Tras las décadas difíciles que siguieron al cambio de siglo y el doloroso período de la Segunda Guerra Mundial, se puso en manos del barón Elie de Rothschild la recuperación de la finca", se dice en el sitio de la compañía en internet, www.lafite.com. Rothschild, subraya la bodega, supervisó los esfuerzos de restauración de los viñedos y los edificios del dominio y replanteó la administración de la propiedad.

Rothschild llegó a ser un catador destacado en las muestras vinícolas de Londres y colaboró en la fundación del Bordeaux Wine Guild [Gremio del Vino de Burdeos] en 1950, antes de traspasar las responsabilidades de la gestión a su sobrino, el barón Eric de Rothschild, en la década de los 70.

En 1979, la agencia de noticias Associated Press sacó una fotografía de Rothschild con una botella de Château Lafite de la cosecha de 1799 en las manos cuando se aprestaba a subirla a bordo de un Concorde, el avión comercial supersónico, en el aeropuerto Charles de Gaulle, para enviarla a un acaudalado aficionado al vino de Dallas. Aunque no acompañó a la botella hasta Dallas, quiso tener el detalle de llevarla personalmente al aeropuerto.

Nacido el 29 de mayo de 1917, Elie de Rothschild fue capturado por los alemanes cerca de la frontera con Bélgica. Acabó con sus huesos en Lübeck, uno de los campos más tristemente célebres de prisioneros de guerra de los nazis. Allí coincidió con uno de sus hermanos, Alain, y, aunque eran judíos, fueron tratados como oficiales del ejército en prisión y se libraron de la ejecución.

Rothschild estaba casado con su novia de la infancia, Liliane Fould-Springer, que fue una de los más destacados mecenas de las bellas artes en Francia hasta su muerte en el año 2003. Entre los dos adquirieron obras de Picasso, Rembrandt y otros grandes maestros. El seguía manteniendo en su poder un 25 % de las acciones del imperio bancario de los Rothschild y supervisaba la transformación del antiguo ferrocarril París-Lyon-Marsella en una empresa de hoteles y restaurantes dentro del sector de viajes. Deja un hijo, Nathaniel, financiero de profesión, dos hijas, Elizabeth y Nelly, y cinco nietos.

Fecha de publicación: 08.08.2007

Tomado de: http://elmundovino.elmundo.es

miércoles, 8 de agosto de 2007

Curso Profesional de Sommeliers...

Ya quedan días para finalizar el Curso Profesional de la II Promocion de Sommeliers...para aquellos les interesa aprender, conocer, disfrutar y practicar, teniendo como único requisito vocación de servicio, ya estan abiertas las inscripciones del Curso Profesional de Sommeliers... para los que les preocupa el precio, costara lo mismo que el año pasado, gran logro debido a la inflación que vivimos, pero además hay un precio especial para los que trabajan en Restaurantes y el ramo: distribudiores, licorerias, cocina, etc.
Campo Profesional
-Asesorar al comensal armonizando el vino con la comida.
-Realizar la organización y planificación de la cava de Restaurants y Wine Bars, etc.
-Diseñar y aplicar estrategias de mercadeo para la venta de vinos dentro del restaurant.
-Consultorías de vinos, ya sea en el análisis sensorial y maridaje con la comida.
-Poder tener capacidad de formar y gestionar su propia empresa de vinos, trayendo nuevas líneas al mercado.
NIVEL I:
-Viticultura
-Enotecnia
-Geografía Vitivinícola de Venezuela
-La Cata
-Servicio de Vinos
-La Cava o Bodega
-Eno- gastronomía
-Vino y Salud
NIVEL II:
-Vinos del Mundo
-Destilados y Licores
-Quesos, Tes., aguas minerales,
Puros, Aceites de Oliva
-Gestión del Restaurant
-Las funciones del sommelier
-Práctica o pasantía 640 HORAS
DURACION:Dos niveles de 6 meses cada uno. (150 Horas de clase)
INICIO: 18 SEPTIEMBRE del 2007
DOS TURNOS :
LUNES Y MARTES 6:30 a 9:00 pm
MARTES Y MIERCOLES 9:30 A 12:00 PM
INVERSION:
INSCRIPCION Bs. 1.200.000
MENSUALIDAD (12) Bs.650.000
Consultar tarifa especial para empleados del ramo.
INTRUCTORES:
-Leonardo D´Addazio:
Licenciado en Química U.S.B.
Presidente Asociación de Sommeliers. Jurado Concursos
Internacionales de Vinos. Miembro de F.I.J.E.V.
Dayana Medina:
Sommelier, participante en los dos últimos concursos ¨ Mejor Sommelier del Mundo ¨ y en el trofeo Ruinart de las Américas. Miembro de F.I.J.E.V.
Jurado en Concursos Internacionales de Vinos.
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
TELEFONOS: 04148723751 ó 04148985414
sommelierleo@hotmail.com /asommeliervenezuela@gmail.com /dayanamed@gmail.com